С царем в голове

Дача "Ласточкино гнездо", символ ЮБК с историей, полной загадок и тайн: до сих пор неясно, кто же ее построил.

Про Солнечную, или Царскую, тропу от Ливадии до Гаспры мне впервые рассказал дуэн московской богемы Сан Саныч Тимофеевский в девяностых годах. "А-такскать, вы ездите в Симеиз и только пьете, а, ну, ребята, ну нельзя так, ведь там есть Большой Хаос и Царская тропа, вот мы с Николой..." Пили мы в молодости в Симеизе действительно много, из всех былых походов по этой тропе запомнились шутки и марки массандровских портвейнов, а вот пейзажи – не очень. Поэтому я решил обновить впечатления. Спустился на набережную Ялты, прошел через Приморский парк, вернее, те клочки, которые от него остались, потому что он весь застроен при Украине, потом морем – до Ливадии, поднялся к дворцу и оттуда пошел уже по шестикилометровой Царской тропе. Ее проложили по указу Николая II, чтобы соединить три имения царской фамилии – Ливадию, Ореанду и Ай-Тодор. В Ливадии сейчас музей и почти полный порядок (хотя на мой вкус, из всех царских дворцов в Крыму этот самый неинтересный), дворец в Ореанде сгорел еще при царях и теперь там благородный сталинский санаторий "Нижняя Ореанда", от Ай-Тодор остались пара корпусов. Я, впрочем, до них не дошел, а спустился к Ласточкину гнезду. Символ Южного берега Крыма, он поразительно напоминает замок Нойшванштайн в Баварии (даром что построен, по одним данным, немцем, бароном Штейнгелем, в ту же эпоху, когда чудил в Баварии экстравагантный Людвиг, правда, по другим – московской не то купчихой, не то актрисой Рахмановой): эффектен издалека, как сценическая декорация, и разочаровывает при близком знакомстве. Впрочем, на фоне гнезд баронов и ласточек наших дней, а их с Царской тропы, увы, тоже видно (хоть она за годы украинского запустения и заросла и одичала, что немного спасает), это Пантеон, не меньше: увидев эти горе-замки, и сам Николай II бы не захотел, а выпил с горя красного крымского портвейна – а-такскать, из горла..

Приморский парк, некогда большой, с тиром и аллеями, нынче заканчивается там же, где и начинается: возле памятника Горькому. Все застроено.

На смену блевотному местечковому стилю а-ля Кучма-Лужков в Ялте приходят небоскребы в духе Майями-Бич в донецкой интерпретации.

Перефразируя А.П.Чехова, "понастроили домов – а живут в них одни жлобы".

А вот изящная турецкая беседка Монигетти в Ливадийском парке, наоборот, медленно разрушается.

Вид на Ялту из Турецкой беседки.

Ливадийский дворец – самое помпезное и, на мой вкус, наименее изящное из сооружений знаменитого архитектора императорской Ялты Н.П.Краснова.

1914 год – конец прекрасной эпохи – совпал с окончанием отделочных работ.

Вид на море от Свитского корпуса Ливадийского дворца.

Начало Царской тропы, которую при советской власти называли Солнечной. Обелиск установлен в 1988 г. к 150-летию Ялты.

Иди и смотри, что было с твоей родиной и что стало.

Вид на церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведенную в византийском стиле в 1885 г. великим князем Константином Николаевичем из камня, оставшегося после пожара старого дворца в Ореанде.

Беседка-полуротонда на Царской тропе – все, что осталось от старого дворца Николая I в Ореанде, сгоревшего в 1882 от неосторожности слуг.

Непонятно, какие могут быть сомнения в том, что Крым – русский.

Главный корпус санатория "Нижняя Ореанда" был построен архитектором М.Я.Гинзбургом (автор конструктивистского Дома Наркомфина в Москве) на месте царского дворца в конце 1940-х. Центр композиции – платан, высаженный еще в начале XIX в.

По мере приближения к имению Ай-Тодор тропа поднимается все выше над уровнем моря, пересекая живописные рощи крымской сосны.

Над проектом санатория "Горный" (на переднем плане) работал архитектор Жолтовский, что видно по его нео-ренессансному силуэту с башенками. Вдали – Медведь-гора.