Ландшафтный дизайн
и садово-парковое искусство

Андрей Карагодин о правильных живых изгородях

Ничто так не любит русский человек, как забор, и ничто у него не получается так неумело и похабно. Выход – живая изгородь.
|
9 июня 2014
|

В самой любви к огораживанию частного пространства нет, на мой взгляд, ничего предосудительного – после тысячелетия коллективизма и банального рабства мы заслужили право на уединение. А вот к эстетике претензии есть, и немалые. От омерзительного символа позднесоветского убожества – бетонного забора в шоколадную клеточку – распространенный ныне металлический профлист ушел, увы, недалеко – так же, как рублевские деревянные страшилища от крашенных зеленой масляной краской заборов сталинских дач.

Не в силах пока придумать и построить изящный забор – а это задача в принципе нерешаемая, потому что самый изящный забор – это отсутствие такового, мы экспериментируем с декорированием заборов с помощью растений. Приезжаем из Европы, вызываем садовников и говорим: вот, мол, в Финляндии видели изгородь из стриженых елок – сделай, старичок, нам такую же. И садовник, если он, конечно, профессионал, тяжело вздыхает и начинает объяснять азы.

Все живые изгороди делятся на два типа – стриженые (или формованные) и нестриженые (или свободнорастущие). Русскому человеку, с имманентно присущей ему необязательностью, конечно же, больше подходят вторые. Для их посадки годится огромный ассортимент хвойных и лиственных кустарников – от туй и тисов до сирени, крыжовника, смородины и отправленного почему-то в опалу в последнее время шиповника. Великолепно выглядят изгороди-экраны из пурпурнолистных пузыреплодника и барбариса – Турнберга или Оттавского.

Все, что нужно знать, высаживая свободнорастущую изгородь, – это правила ухода за выбранным видом растения (какую оно предпочитает почву, как реагирует на внесение удобрений, выносит тень или нет и пр.), а также «отченаш» дендрологии– «правило потенциальных диаметров». Проще говоря, растения в изгороди нужно высаживать таким образом, чтобы их кроны сомкнулись, лишь когда они достигли взрослого возраста – и не раньше. Именно нарушением этой заповеди вызвана самая распространенная жалоба на поведение туй в изгороди – мол, они тянутся вверх, а низ при этом оголяется. А как не оголяться, когда расти вправо и влево мешает соседнее, посаженное слишком близко растение?! Исходя из правила потенциальных диаметров, расстояние между туями в свободно растущей изгороди должно быть три метра, не меньше. Выйдите в сад и проверьте, соблюдено ли оно – наверняка нет. Впрочем, не спешите отчитывать того, кто сажал вам туи – возможно, он устраивал не свободнорастущую, а формованную изгородь. Вот в этом случае действительно деревья и кустарники сажают близко друг от друга, на расстоянии от 25 сантиметров до полуметра, и каждый год безжалостно стригут со всех сторон.

Но есть нюанс: такая изгородь требует от хозяина или его садовника качеств, прямо противоположных видовым свойствам русского человека – регулярности, дисциплины, терпения, сдержанности. Трезвости, в конце концов. Поэтому многие дендрологи говорят: чтобы заводить стриженую изгородь, нужно сначала стать немцем в душе. Тот, кто хочет получить правильную стриженую изгородь, должен соблюсти как минимум пять условий – пропуск хотя бы одного из них испортит все дело, причем безнадежно.

Во-первых, выбранные для посадки растения должны быть только молодыми, до полуметра высотой. Во-вторых, их следует высаживать в траншею на одинаковом расстоянии друг от друга. В-третьих, после посадки растения нужно оставить в покое на год-полтора, дав им основательно укорениться – ведь им предстоит непростая жизнь, полная издевательств, даже пыток (а как еще назвать регулярную обрезку?!). В-четвертых, через эти полтора года, весной, растения нужно будет посадить «на пень» – обрезать до 5–10 см (это не относится к хвойным видам, которые, дождавшись, когда они вырастут, начинают обрезать регулярно каждой весной). Лишившись верхней, или терминальной, точки роста, растения в будущей изгороди начнут куститься из спящих нижних почек – это нам и нужно. В-пятых, тем же летом, в июне, вновь сформированные боковые приросты следует прищипнуть секатором, чтобы получить еще одну группу новых боковых приростов. А потом придется ждать три-четыре года, чтобы изгородь подросла, и лишь тогда приступать к регулярной стрижке – у лиственных во второй половине лета, а у хвойных весной.

Важно, что стрижка тоже должна выполняться по строгому канону – живые изгороди постригают на трапецию (то есть низ должен быть шире верха), и никак иначе – так делают, чтобы более короткие верхние побеги не затеняли нижние, в противном случае они захиреют, и изгородь опять-таки потеряет декоративность. Наконец, не следует забывать о поливе, подкормке и прополке: как мы уже говорили, растения в живой изгороди находятся в куда более стрессовых условиях, чем их свободнорастущие собратья, и должны быть на особом санаторном режиме. Если ваш садовник делал все так, как здесь написано, – поздравляем, вам крупно повезло и вы имеете дело с профессионалом. Если нет – увольте его и наймите нового. Желательно немца, если уж хотите иметь классную стриженую изгородь. Или поскорее сами становитесь Штольцем– тогда, может, никакой забор не понадобится. А если хотите оставаться Обломовым – ничего не стригите и дайте растениям свободу. Только помните про правило потенциальных диаметров.